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e cochon d'inde:                                             

   Le cochon d'inde est un animal grégaire qui a besoin de la compagnie de ses congénères, compagnons au même langage sans
  
les-quels il risque de s'ennuyer, déprimer et mourir et ce malgré tout votre amour. Il a une espérance de vie de 4 à 8 ans.
   Alimentation:
   Il doit manger le plus naturellement possible. La base de son alimentation doit donc se composer de légumes frais variés,
   au minimum l'équivalent de 10% de son poids et occasionnellement des fruits car fort sucrés. Les granulés ne sont pas
   adaptés, voir même néfastes car trop gras et composés de choses n'ayant rien à faire dans leur alimentation, ils ne doivent
   servir qu'en complément et peuvent même dans l'idéal être remplacés par plus de légumes (après s'être informé sur l'apport
   de chaque légume afin de savoir équilibrer les repas). Dans un souci de trie évitez les mélanges.
   Les friandises du commerce ne sont pas adaptées, ainsi que le pain. Pour user les dents le foin et les légumes s'en chargent.
   Afin que son système digestif ne s'arrête pas il doit continuellement s'alimenter, pas de diète. Laissez du foin ou herbe à
   volonté et en permanence. Si il ne mange plus, véto d'urgence car les causes peuvent être nombreuses: dents trop longues,
   malocclusion, douleurs, stress, ennuie, carences en vitamines C... et les conséquences dramatiques.
   Les cochons d'indes sont sélectifs, s'ils s'habituent à tel ou tel choses ils refuseront tout nouvel aliment. Il faut leur offrir
   une alimentation variée en légumes dès leur plus jeune âge et ne jamais changer de
 granulés sous pêne qu'ils les refusent.
   La vitamine C:
   Le cochon d'inde ne synthétise pas la vitamine C, il faut le complémenter chaque jour à raison de 1ml (double dose pour une
   femelle gestante, cochon d'inde malade ou de plus de 5ans). Celle-ci étant sensible à l'air et à la lumière il faut la conserver
   dans son carton d'emballage, laisser le flacon ouvert un minimum de temps et la donner directement dans la bouche du
   cochon d'inde à l'aide d'une seringue sans aiguille. On peut éventuellement entourer le biberon d'un scotch opaque mais c'est
   toujours moins sur ne sachant pas exactement ce qu'ils vont boire surtout si l'on a plusieurs cochons d'inde.
   La reproduction du cochon d'inde est très complexe est nécessite d'être parfaitement bien renseigné.
   La femelle ne doit pas être âgée de plus de 11mois lors de la 1ere mise bas ou avoir mis bas il y a plus de 6 mois lors d'une
   2eme portée ou plus à cause d'une partie du bassin qui se rigidifie passé ces délais. Elle 
doit être âgée de 7mois au moins et
   peser un minimum de 700g sans être trop
grosse non plus, ne pas être faible ou malade, avoir une pause de 2 à 5 mois entre
   2 portées et ne doit plus porter après l'âge de 3ans. Certaines couleurs ne doivent pas être croisées.
   Il faut connaitre la génétique des parents
et s'assurer qu'ils ne soient pas consanguins ou issues de lignées consanguines.
   Sans respect des règles la maman risque un empoisonnement du sang (toxémie de gestation), de mourir, de mettre au
   monde des bébés malades, porteurs de tares héréditaires, handicapés ou ayant une espérance de vie de quelques jours.
  
La gestation dure de 59 à 72 jours et le sevrage est de 5semaines. Les mâles doivent quand même être séparés des femelles
   à l'âge de 3semaines car c'est l'âge à partir duquel ils peuvent eux même saillir la maman mais on peut les garder jusqu'au
   sevrage complet et dans l'idéal en les plaçant avec un mal adulte ou un autre petit mal.


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e hamster:                                                      

   Le hamster est plutôt nocturne mais pour autant c'est un petit compagnon que vous apprécierez d'admirer pour son agilité.
   C'est un véritable acrobate. Il est très propre et passera beaucoup de temps à sa toilette. Ce besoin d'hygiène s'appliquera
   à sa cage que vous devrez soigneusement entretenir. 
   Dans la nature il parcourt au moins 6km par nuit ce qui explique son grand besoin d'exercices. 
   Il lui sera indispensable d'avoir une grande cage avec de quoi escalader, courir, creuser (pour ses griffes), se cacher, ronger.
   Vous pouvez y mettre des écorces, des feuilles, des branchages, des pierres... 
   Il aime prendre de la hauteur pour pouvoir surveiller ce qu'il se passe alentour. Placez donc la cage en hauteur car à terre il
   se sent en danger.
   Si vous possédez un chat prenez garde à ce qu'il ne fasse pas tomber la cage ni ne puisse attraper votre petit compagnon.
   Il serait même préférable que le chat ne puisse s'approcher de la cage car cela stresserait énormément votre petit protégé.
   Veillez à ce que les "barreaux" de sa cage ne soient pas trop larges car il risquerait de s'y coincer. 
   Attention à ne pas le laisser s'échapper quand vous le sortez de sa cage car de par sa taille il rencontrerait de nombreux
   dangers, il pourrait se coincer derrière un meuble, dans le tuyau d'aspirateur...
   Vous pouvez lui donner des fruits ou légumes progressivement et en petites quantités.
   Il ne vous mordra pas sauf si vous lui en donnez des raisons, si vous l'avez pris brutalement ou par surprise, si vous avez sur
   vos mains l'odeur d'autres animaux ou de nourriture! Il voit mal. Pour le prendre ne le réveillez pas et laissez-lui le temps de
   vous reconnaître (par l'odorat d'où l'intérêt de ne pas avoir d'odeur particulière sur les mains)!

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e furet:                                                           

   
  
Le furet est un compagnon très sympathique, à condition de le connaitre et de le comprendre. Ils sont très joueurs et très
   affectueux. Je trouve qu'ils jouent comme un chat et se déplacent comme un ours. Il ne faut pas en avoir peur même si
   il peut être impressionnant de le voir débouler sur nous et nous sauter dessus pour attraper le bas du pantalon dans son jeu.
   Si vous confondez ses jeux avec une "attaque", ou si vous pensez pouvoir le laisser enfermer dans une cage vous n'aurez
   pas une bonne relation! Il faudra l'éduquer et ainsi lui apprendre ce qu'il peut faire ou non ainsi que la propreté.
   Ils dorment beaucoup, jusqu'à 18heures par jour mais une foie réveillés ils sont très actif et ont besoins d'espaces et de jeux.
   Il faut pouvoir leurs accorder du temps pour jouer et les laisser se défouler hors de leur cage. Il leur faut des jouets tel que
   balles, peluches... de quoi escalader et se cacher et pour dormir, un hamac sera très apprécié.
   Attention avec les cages car ils ont vite fait de s'échapper. Cages avec des portes coulissantes comme celles des cages à
   oiseaux que le furet a vite fait de soulever, portes souples qui peuvent facilement se soulever sur les côtés de la fermeture,
   barreaux trop espacés, le furet pouvant passer dans d'étroits passages...
   Pour le laisser jouer hors de sa cage pensez qu'il escalade facilement et veillez donc à ce qu'il ne se coince pas quelque part, et
   ne puisse pas se blesser ou s’échapper.
   Il faut éviter de les laver, c'est inutile et ils risquent alors de sentir plus fort car après un bain ils recréaient leur odeur. 
   De plus si leur environnement est entretenu et qu'ils sont nourris de façon adaptée ils ne sentent pas si fort que ça. Si vous le
   lavez quand même utilisez des produits spécifiques autrement vous risquez d'abîmer sa peau et de créer un excès de sébum.
   La femelle doit être stérilisée avant ses chaleurs qui arriveront au printemps ou alors saillie car les chaleurs ne cesseront
   qu'après accouplement. Il faut alors être sûr de trouver un mal et pouvoir placer toute la portée qui peut aller jusqu'à 18bébés,
   et rebelote chaque année! Des chaleurs non stoppées tueront la furette à cause de la montée d'hormones.
   Il faut penser à le vermifuger tous les mois jusqu'à 6mois puis tous les 6mois, le traiter contre les puces et tiques avec des
   produits adaptés, vacciner contre la maladie de carré et éventuellement la rage et régulièrement couper les griffes.
   L'homme peut lui transmettre la grippe.

 

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